воробей

Несколько слов о Венеции, 3.

    005 - копия.JPGНа снимке дворец Дожей. Экспонат выставки в Особняке Румянцева. Неизвестный фотограф, 1860-е годы.
    Итак, несколько слов об одном из художников, не принадлежавших к направлению, в котором работал Тициан и его единомышленники.
    На мой взгляд, он очень интересный художник, Витторе Карпаччо (годы жизни приблизительно 1465 - 1526).
                                                                                    Vittore_Carpaccio_082.jpg
    Вверху картина художника "Портрет дворянина". Работа мастера, это очевидно. Однако у художника есть и такие работы, в которых можно, действительно, усмотреть застылость, неподвижность. Например, картина "Две дамы венецианки", фото внизу.
                                              800px-Vittore_Carpaccio_079 - копия.jpg                                               
И всё же, странное дело, но мне стиль этой картины кажется каким-то удивительно современным. Такое впечатление, что он находится в русле тех поисков новых средств выражения, которые вели художники во второй половине XIX - начале ХХ века.  Наверное, я ошибаюсь.                                                 
    У Витторе Карпаччо есть прекрасные портреты, но он мне нравится больше всего там, где выступает скорее как летописец, чем как художник, запечатлевая своё время - время уже уходящего позднего Средневековья, как, например, на картине "Молодой рыцарь на фоне пейзажа".  Кроме того, художником написан  целый цикл картин (9 картин), посвящённых святой Урсуле. От них прямо-таки веет Средневековьем. Одна из этих работ на снимке внизу, после вставки.
     (Св. Урсула приняла мученическую кончину от гуннов, народа монгольского происхождения, пришедшего из Азии. По преданию, она была дочерью британского короля и жила в IV веке. Ей предстоял брак, но она выговорила себе условие, что отправится в длительное путешествие, в то время, как её жених-язычник будет изучать христианскую веру. Королевскую дочь сопровождало множество девиц. Во время путешествия она встретилась с Папой Римским, который предупредил её о предстоящей ей мученической кончине (момент встречи запечатлён на картине Карпаччо). В XII веке были обретены возле Кёльна мощи св. Урсулы и сопровождавших её девиц, и потому её иногда называют Урсулой Кёльнской. Она была канонизирована ещё единой христианской церковью, однако почитается преимущественно на Западе. В XVI веке был основан монашеский орден урсулинок, ставивший своей целью заботу о бедных. Особенно широкое распространение орден получил во Франции, где перед революцией, в конце XVIII века, в одном только Париже насчитывалось 13 монастырей урсулинок. Святая Урсула является покровительницей молодёжи, студентов, учителей. В её честь названы многие университеты).
   "Легенда о св. Урсуле. Встреча с Папой Кириаком", 1490 - 1496.
                                                                                      Vittore_Carpaccio_044 - копия.jpg                                              
    Есть мнение, что о XVI веке надо судить не только по произведениям Тициана и его единомышленников, но и по работам тех мастеров, которые не просто реконструировали античность, но вырабатывали свой, особый стиль. По-моему, это правильно.
    Итак, с венецианской живописью мы разобрались, расставили всех по местам, кого направо, кого налево, кого посередине, и навели порядок. Теперь надо навести порядок в архитектуре.
    А если говорить серьёзно, то об архитектуре мне сказать нечего. Её надо видеть. К тому же сейчас в Сети много материалов о Венеции, написанных побывавшими там туристами, и снабжённых прекрасными фотографиями.
    Несколько слов всё же скажу.
    Облик города сформировался в XIV -  XVI веках. Отличительной особенностью Венеции является существование в ней различных архитектурных стилей. В хронологическом порядке это византийский, романский, готический и стиль Ренессанса. Прекрасные дворцы, встающие из воды, построены на сваях из лиственницы, дерева, почти не гниющего в воде. В Венеции существуют, естественно, не только каналы, но и улочки, и переулки, и набережные. Есть даже кладбище.
    В современной Венеции проживают примерно 260 тысяч жителей. Это крупный туристический и культурный центр. На материке находится аэропорт, нефтеперерабатывающий и другие заводы.
    Есть и проблемы. Неудобства для туристов причиняет отсутствие канализации, к которой мы привыкли. Вода в каналах "цветёт".  Повышенная сырость приводит к распространению грибка. Некотоые туристы отмечают очень плохое состояние фасадов дворцов (что видно, кстати сказать, даже на фотографиях). Однако есть и большое преимущество - отсутствие машин.
    Надо сказать, что уже некоторые русские путешественники относились к Венеции несколько критически, хотя в основном, конечно, отзывы были восторженные. Вот что пишет в своих письмах к сестре наш знаменитый литератор Денис Иванович Фонвизин (цитаты с выставки): "город пречудный", отмечает он и добавляет несколько похвальных слов, после чего  продолжает "...из доброй воли здесь жить нельзя. Вообрази себе людей, ...для которых вся красота природы совершенно погибла...". А заключает своё описание автор "Недоросля" совсем уже резкими словами: "...Жары, соединяясь с престрашною вонью из каналов, так несносны, что мы больше двух дней здесь не пробудем".
    Всё же с экологией в Венеции, наверное, не так уж плохо. Где с экологией плохо, так это у нас.
    Скажу несколько слов на эту тему.
    В 80-е - 90-е годы об экологии писали очень много. Наше общество впервые узнало правду об экологической обстановке в стране. Оказалось, в частности, что в результате "научно обоснованной системы хозяйствования" пересохло Аральское море. Хвалёная "индустриализация" привела к катастрофическому состоянию рек России. К сожалению, за истекшие 30 с лишним лет положение не изменилось. Об этом можно узнать из материалов Минприроды. Статья, написанная на основе этих материалов, есть в Интернете и называется "10 самых грязных рек России". Приведу некоторые сведения из этой работы.
    Загублена полностью Обь, вода в ней уже непригодна для питья. Днепр, одна из самых больших рек Европы, местами напоминает заиленную канаву. Волга представляет собой систему водохранилищ; турбины электростанций нагревают воду и лишают её кислорода. Загублены другие крупные (Дон, Енисей) и не очень крупные реки (Терек, Урал).
    Вот такая нерадостная картина.
    И на этом я заканчиваю свои "записки непрофессионала".
    Внизу последняя "картинка с выставки", работа русского пейзажиста Генриха Генриховича Шмидта  "Канал St. Barnaba. Венеция". В 1914 году на персональной выставке художника картина была приобретена лицами Августейшей фамилии и до революции хранилась в Аничковом дворце.
                                                                              002 - копия.JPG
воробей

Несколько слов о Венеции, 2.

    008 - копия.JPG
    На снимке вверху Белый зал Особняка Румянцева, оформленный для выставки о Венеции особенно удачно: пол устлан материалом, имитирующим венецианский канал, по стенам пробегают световые волны, имеющие отдалённое сходство с солнечными бликами на воде.
   Итак, продолжаю рассказ о венецианских художниках.
Тициан Вечеллио является самым прославленным представителем венецианской школы живописи. Рассказывают, что, когда однажды художник во время работы над портретом императора Карла V уронил кисть, то император поднял её со словами: "Услужить Тициану почётно даже императору!". Так велика была слава художника уже при жизни.
    Родился Тициан предположительно в 1488/1490 году и прожил почти 90 лет. Довольно значительная часть его работ это картины с изображением обнажённого человеческого тела. У его учителя Джованни Беллини такая работа была исключением. Можно, думается, сказать, что Тициан порывает со средневековой традицией, для которой изображение обнажённой натуры считалось неприличным.
    На мой взгляд, изображение наготы заключает в себе противоречие. С одной стороны, человеческое тело, созданное Творцом, прекрасно. С другой стороны, нам с детства внушают, и правильно внушают, чувство стыда, и этим чувством нередко сопровождается рассматривание произведений искусства с изображением обнажённого тела. На мой непрофессиональный взгляд, нагота наготе рознь - иногда изображение обнажённого тела вызывает резкую протестную реакцию ("Ну, и бесстыдство же всё-таки!"), а иногда производит почти нейтральное впечатление.
    Внизу картина Тициана "Венера Урбинская", 1538.
                                                                                          Tizian_102 - копия.jpg

   Картинами на мифологические сюжеты творчество Тициана, естественно, не исчерпывается. Художник написал множество портретов, причём портреты ему заказывали самые высокопоставленные лица. Так, им было написано несколько портретов императора Карла V. Внизу, после вставки, "Портрет Карла V в кресле", 1549.
   (Карл V Габсбург, император Священной Римской империи, годы жизни 1500 - 1558, один из самых замечательных правителей в европейской истории. Благодаря тому, что его родители и более отдалённые предки происходили из различных королевских домов, ему достались в наследство огромные территории в Западной, Южной и Центральной Европе. У него было 10 королевских корон. Он был также императором Священной Римской империи, межгосударственного образования, ставившего целью объединить усилия христианских стран для защиты от турок. Карл V вёл успешные войны с Османской империей, с Францией, и присоединял новые территории к тем, что достались ему в наследство. Он проводил объединительную политику. Так, именно в его царствование Испания впервые в своей истории стала единым государством. В его царствование продолжаются великие географические открытия. Испанцы овладевают  огромными территориями в Южной Америке, там образуются новые государства, современные Венесуэла, Гватемала, Чили и другие. Начинается проповедь Евангелия среди американских индейцев. В ХХ веке, после II Мировой войны, когда в Европе усилились интеграционные процессы, императора Карла V стали называть "отцом Европы").
                                                                                          Karl_V.-Carlos_I._1548_(Tiziano_Vecellio_)_066 - копия.jpg
                                                                       
     Что касается картин на библейские сюжеты, то, на мой взгляд, Тициан и художники одного с ним направления не всегда удачно изображали духовную реальность. Внизу фотография картины Тициана "Кающаяся Мария Магдалина", 1560-е г. Святая равноапостольная Мария Магдалина изображена в виде молодой красавицы, проливающей горькие слёзы. Да, покаяние есть, но есть ли святость?
    Не знаю. Внимание зрителя приковывается к довольно пышному телу женщины, к её полным слёз глазам, но можно ли эту картину повесить в храме в качестве иконы?
   Не знаю. Думается, всё же это едва ли было бы уместно.
                                                                              Titian_-_Penitent_St_Mary_Magdalene_-_WGA22833 - копия.jpg                                            
    Скончался Тициан от чумы. Трупы умерших от этой болезни полагалось сжигать, но для художника было сделано исключение. Внизу на снимке гробница Тициана в церкви Санта Мария Глориоза деи Фрари. Выставка в Особняке Румянцева, неизвестный фотограф, 1890-е годы.
                                                                                    008 - копия.JPG
    Очевидно, не у всякого императора такое надгробие.
    Великий художник это заслужил.
    Всё же на творчество Тициана и других художников эпохи Ренессанса, близких к нему по направлению, можно посмотреть и с другой точки зрения.                                                                             
    Слово "Ренессанс" означает, как известно, возрождение. Возрождение чего?
    Существует точка зрения, что направление, в котором работали Тициан и другие, близкие к нему художники, это возрождение язычества. Ни в коем случае не желая умалить заслуг этих художников, всё же скажу, что, по-моему, это правильно. Среди современников Тициана были, однако, и другие художники, которые, не обращая внимания на то, кому аплодирует толпа, продолжали искать свой собственный путь. И этот путь был для них связан с христианством, с иконописью.
    Этих художников упрекают в "застылости", в "неподвижности". Цитирую: "...длительное время было потрачено на преодоление застылости, недвижимости религиозных бытовых образов, которые стали характерной чертой творчества многих венецианских мастеров (братья Карло и Витторе Кривелли, Джентиле Беллини, Чима да Конельяно, Марко Базаити, ранние произведения Джованни Беллини и Джорджоне, Лоренцо Лотто), а в произведениях Витторе Карпаччо и Винченцо Катена непобедимая неподвижность доживёт и до первой трети XVI века" (Википедия).
  Вряд ли можно согласиться с такой оценкой.
  Художники этого направления работали преимущественно в церковной сфере, но создали и много портретов. Как правило, они написаны в реалистическом стиле. Портреты превосходны и, если сравнить, например, один из портретов Винченцо Катены или Лоренцо Лотто с портретом, написанным Тицианом, то ясно, что у них застылости и неподвижности не больше, чем у Тициана.
   Ещё несколько слов скажу об этих художниках (точнее, об одном из них, Витторе Карпаччо) в следующем посте.
воробей

Несколько слов о Венеции, 1.

    009 - копия.JPGНеизвестный художник с оригинала 1570-х годов Якопо Цукки (1541 - 1590). Портрет Клелии Фарнезе Чезарини, 1780 - 1860-е, экспонат выставки в Особняке Румянцева.
    В конце декабря минувшего года в Особняке Румянцева (Английская набережная, 44) открылась выставка под названием "Венеция вдали как странный сон...".
    Само оформление выставки, не говоря о представленных на ней работах, производит сильное впечатление: все залы, а их несколько, украшены материалом, имитирующим знаменитые венецианские зеркала, как бы уже почерневшие от времени.  На выставке представлены фотографии II-й половины XIX - начала ХХ века и старинные гравюры из фондов Музея истории Санкт-Петербурга. Внизу на снимке офорт, выполненный неизвестным гравёром по рисунку Лодовейса Тупута (приблизительно 1550 - 1604 или 1605), "Площадь святого Марка в Венеции", 1580 - 1585.
                                                          011 - копия.JPG
Выставка  сопровождается пояснениями, к сожалению, иногда неудобочитаемыми, поскольку сделаны на зеркальном материале с зачернениями. Приводятся также отрывки из описаний Венеции, оставленных русскими путешественниками, начиная с записок стольника П.А.Толстого, посетившего город в конце XVII века. Есть и стихи, посвящённые Венеции - Бунина, Ходасевича и других поэтов. Среди них  стихотворение Бориса Пастернака. Я давно его не перечитывала, но раньше относилась очень хорошо к его творчеству и никогда не замечала у него стремления работать на публику, на эффект. Стихотворение, приведённое на выставке, однако, повергло меня в столбняк - такими неожиданными и эксцентричными выражениями и сравнениями оно изобиловало.
                                                         ...Размокшей каменной баранкой
                                                            В воде Венеция плыла      и т. под..
  Вообще литературное сопровождение это одна из замечательных особенностей выставки, хотя, на мой взгляд, оно несколько чрезмерно.
  Словом, выставка интересная и побудила меня узнать побольше о Венеции. При этом обнаружились некоторые неожиданные для меня вещи и возникло желание рассказать об этом городе. Конечно, рассказывать о прославленном городе, единственном в своём роде, встающем прямо из вод морских, городе, в котором, к тому же, я не была и вряд ли побываю, довольно рискованно. И всё же попробую...
    Вначале приведу некоторые исторические сведения.
    В конце IV в. по Р. Х. происходит распад Римской империи на Западную и Восточную части. В V--ом веке Западная Римская империя представляет собой несколько государств, имеющих лишь некоторую общность в управлении, а уже в конце этого века происходит её распад. В V - VII веках государства бывшей Западной Римской империи (кстати, само это название было введено позднейшими историками) подвергаются нападениям многочисленных врагов. Коренное население северо-востока современной Италии, венеты, спасаясь от завоевателей, населяет острова в лагунах Адриатического моря. На одном из островов возникает город, названный Венецией, от слова "венеты", который впоследствии становится столицей Венецианской республики.
    Республика существовала с VII по XVIII век. В годы своего  расцвета она владела не только островами в Адриатическом, Эгейском, Чёрном морях, но и обладала большими территориями на материке. Республика входила в состав Византии, вплоть до падения последней в середине XV века, однако пользовалась большой независимостью.
    В 829 году в город были привезены мощи св. апостола и евангелиста Марка, который с тех пор является небесным покровителем Венеции. Интересно также, что Венецианская республика была православным государством.  Для нас это звучит несколько странно - мы привыкли считать Венецию чисто западным городом, с населением, исповедующим католицизм. Однако так было не всегда. Лишь после падения Византии, когда соседом Венеции стала могущественная и враждебная Османская империя, Венецианская республика стала по необходимости искать помощи у западных христиан. Конечно, и до этого времени республика, в силу своего географического положения и этнической принадлежности населения, поддерживала с западным христианством тесную связь, однако духовное влияние Византии было несомненным.
    В конце VII века в Венеции был избран первый дож, правитель Венеции. Институт дожей существовал 1100 лет и был упразднён, также, как и сама республика, Наполеоном Бонапартом в конце XVIII века. После этого Венеция вошла в состав Австрии, а в 1866 г. в состав Италии.
   Наивысшего расцвета республика достигает в XV-м столетии. Цитирую: "В конце XV столетия Венецианская республика была богата, могущественна, ... среди её населения научное и художественное образование было распространено более, чем в среде других европейских наций. Торговля и промышленность процветали. Простой народ Венеции неслыханно богател, так как налоги были незначительны..." (Википедия).
    Каким образом удалось достичь такого благосостояния? Рассмотрим несколько подробнее политическую систему республики.
    Официально правителем Венеции был дож. На фото внизу "Портрет дожа Леонардо Лоредано " Джованни Беллини, 1501  год. На голове правителя шапочка в форме одного рога - традиционный головной убор венецианских дожей (рог - символ крепости).
                                                                                          1024px-Giovanni_Bellini,_portrait_of_Doge_Leonardo_Loredan - копия.jpg                                                                
    Однако власть дожа была ограниченной. Высшим органом власти в Венецианской республике был Большой совет, состоявший из представителей аристократии. Большой совет избирал дожа, причём процедура выборов состояла из 11 этапов и была очень сложной и длительной. Деятельность дожа и внутреннее состояние государства контролировал Совет 10-ти, тайный орган (даже фамилии членов этого совета были неизвестны).
    Простой народ участия в управлении не принимал, Венецианская республика была аристократической республикой. С элитой Венеции повезло. Это была настоящая христианская элита и, похоже, она помнила заповедь Христову "Кто из вас хочет быть первым, будь всем слуга" и действительно служила народу.
    Теперь мне хотелось бы рассказать очень кратко о венецианской школе живописи. Не затронуть этот вопрос нельзя, слишком уж большой вклад в мировую культуру внесла эта школа, представленная именами нескольких десятков художников, среди которых всем известные имена Тициана, Джорджоне, Тинторетто, Веронезе.
    Расцвет венецианской школы живописи приходится на XV - XVI века. Живопись XIV века ещё полностью находилась под влиянием византийской традиции и венецианские "Мадонны с младенцем" очень похожи на иконы.
    Можно ещё и сейчас встретить мнение о "застылости", "неподвижности" византийской живописи.
    Здесь нужно вспомнить, что в XIV в. иконы и произведения церковной живописи создавались не для музея, а для храма (если это был частный заказ, то, опять-таки, для молитвенных целей). В храм же человек идёт не для того, чтобы оценивать художественные особенности висящих там икон, а для молитвы. Вот почему поколениями мастеров отрабатывались специальные приёмы для изображения на иконах духовной реальности, "горняго мира", как тогда говорили (обратная перспектива, стилизованные, чаще удлинённые, фигуры, символика цвета, предметов и т. д.).
    К сожалению, сейчас об этом знают лишь специалисты да, может быть, немногие из воцерковлённых православных людей.
В царское время в России иконы называли "библией для неграмотных". Действительно, основные евангельские события, да и не только евангельские, отражены на них в полноте. Получается, что неграмотный православный человек царского времени знал о христианстве больше, чем многие наши сограждане, которые в церковь не ходят, Евангелие не читают, о вере ничего не знают, да и знать не хотят, неинтересно им это, и, однако, искренно считают себя православными.
    XV век - возвращаюсь в Венецию - был для венецианской живописи переломным: она приобретает светский характер. И хотя художники XV и XVI веков были христианами, однако их работы, даже выполненные для храма, носят натуралистический характер, резко отличающийся от иконописной традиции.
    Приведу некоторые сведения об особо выдающихся художниках и начну с рассказа о Джованни Беллини.
    Джованни Беллини родился предположительно в 1430 году и прожил долгую жизнь, почти 90 лет. В его творчестве особенно отразились те перемены, которыми отмечен XV век в Венеции. Вначале его творчество находится под влиянием византийской иконописи (не забудем, что ещё в конце XV века во всех домах Венеции висели иконы), но постепенно приобретает всё более натуралистический характер. Количество его работ огромно, он много работал для церкви, расписывал алтари, писал картины на библейские сюжеты, в то же время у него много работ и светского характера.
    У художника особенно много работ, посвящённых Богоматери с Младенцем. Внизу фотография одной из таких работ, предположительно 1475 - 1480 г.г. Очевидно, что картина написана уже в реалистической манере.
                                                                            Giovanni_Bellini_Madonna_with_Child_(1) (1) - копия.jpg
    Писал Джованни Беллини и портреты. Выше уже приведён его "Портрет дожа Леонардо Лоредано". Внизу - "Портрет кондотьера", 1480 - 1484 ( кондотьер - военачальник, руководитель военного отряда, иногда наемник).
                                                                                        Giovanni_Bellini_-_Portrait_of_Giovanni_Emo_-_National_Gallery_of_Art,_Washington - копия.jpg
    Современники Джованни Беллини (также, как и некоторые наши современники - см. Википедию)) ставили ему в большую заслугу то, что художник усваивает "новые веяния" и "не останавливается в своём развитии". Внизу фотография одной из последних работ художника и, возможно, единственная с изображением обнажённого человеческого тела.
    "Обнажённая молодая женщина с зеркалом", 1514 - 1516.
                                                                          Giovanni_Bellini_-_Young_Woman_at_Her_Toilette_-_Google_Art_Project - копия - копия - копия.jpg
    В заключение привожу фотографию одной из ранних работ художника. Это иллюстрация к житию св.Иеронима. Надо, правда, отметить, что авторство Беллини в последнее время некоторыми специалистами подвергается сомнению. И всё же помещаю снимок, уж очень картина добрая и забавная. Внизу вставка, на мой взгляд, необходимая, о св. Иерониме.
    Св. Иероним Стридонский, годы жизни предположительно 342 - 420, один из великих отцов христианской церкви. Он особо почитается в западной церкви, как аскет-подвижник и как человек большой учёности. Св. Иероним оставил после себя богатое письменное наследие: сочинения нравственно-аскетические, полемические, исторические, письма. По настоящее время он является одним из самых авторитетных толкователей Священного Писания. Основной его труд - перевод Библии на латинский язык. Чтобы сделать перевод с языка оригинала, св. Иероним изучил еврейский язык. Перевод св. Иеронима носит название Вульгата, то есть общепринятая, общедоступная Библия. Язык перевода прост и доступен. Русский филолог А.И. Малеин называет этот язык "простым, так называемым вульгарным, обыденным и деревенским..."
    Этот перевод стал нормативным для Римской церкви. С течением времени накапливались искажения и в ХХ веке началсь большая работа по редактированию перевода на основе данных современной текстологии. В 1979 году Новая Вульгата стала официальным текстом католической церкви.
    Святой Иероним родился в богатой христианской семье в городе Стридоне, в Далмации (территория примерно современной Черногории). Получил хорошее домашнее образование, которое продолжил в Риме. Уже в юные годы св. Иероним начал интересоваться Священным Писанием и почувствовал желание посвятить себя всецело служению Богу. Жизнь святого Иеронима была нелёгкой: он защищал церковь от ересей, обличал своих современников за нравственную распущенность и нехристианское поведение, так что врагов у него было немало. Последние десятилетия своей жизни он жил в пещере, в Вифлеемской пустыне, недалеко от места рождения Спасителя. В пещере у него была библиотека, которую он начал собирать ещё в юности. Он вёл аскетический образ жизни, в то же время руководя монашеской общиной и занимаясь преподавательской и проповеднической деятельностью).
     Джованни Беллини, "Святой Иероним проповедует льву". 1450.
                                                                                    Giovanni_Bellini_-_San_Girolamo_nel_deserto - копия.jpg
                                                             
    Творчество Джованни Беллини оказало огромное влияние на развитие венецианской живописи. Среди его учеников Джорджоне и Тициан. О Тициане - в следующем посте.
   
воробей

Поездка в Старую Руссу (окончание)

  087 - копия.JPG На снимке привокзальная часовня в Старой Руссе.
   В начале расскажу о своей поездке в Леохново, ради которой я и приехала в этот город.
   Сейчас в Леохново существует несколько строений, храм с колокольней и кладбище. Не так давно был открыт мужской монастырь, но монашествующих пока немного. Вообще эта местность, в царское время представлявшая собой цветущий сад, сейчас обезлюдела и одичала. Между тем Леохново имеет давнюю историю, связанную с именем преподобного Антония Леохновского, жившего во второй половине XVI - начале XVII века, и основавшего здесь монастырь. Святой Антоний и сейчас помогает людям, оказавшимся в тяжёлой жизненной ситуации.
    Монастырь был упразднён в XVIII веке и тогда же было построено здание церкви, существующее и сейчас. Несколько позднее была построена колокольня. Небезынтересно, что звон самого большого колокола на ней в тихую летнюю погоду был слышен в Старой Руссе (16 вёрст по прямой линии).
    В 1938 году храм был закрыт, священник о.Владимир (Семеновский) и 14 прихожан были расстреляны, в их числе мой дед по материнской линии, Воронин Василий Антонович, крестьянин одной из ближайших деревень.
    Во время оккупации храм был восстановлен немцами и после войны не закрывался, хотя вопрос об этом вставал. В конце ХХ-ого века он был уже в аварийном состоянии. Восстановление храма и колокольни связано с именем священника о.Александра (Муринсона), прослужившего здесь 20 лет и скончавшегося в 2012 году.
    Вид территории вокруг храма ошеломил меня - такое множество прекрасных цветов здесь было. Ещё более сильное впечатление оказывает интерьер церкви.
    Храм большой, светлый, с многоярусным, устремлённым ввысь иконостасом, с двумя приделами. Везде стояли цветы: крупные тёмно-красные и белые розы, хризантемы, гладиолусы... Когда я зашла в храм, шла литургия. Как будто и не было десятилетий гонений, запугивания и позора!
    После поездки в Леохново я продолжила знакомство со Старой Руссой и посетила, в частности, церковь во имя святителя Николая-чудотворца и церковь во имя великомученика Георгия-Победоносца. Оба храма расположены недалеко друг от друга и основаны были примерно в одно время, в конце XIV - начале XV века. За свою долгую историю перестраивались.
    В 1931 году Никольский храм был закрыт и претерпел обычную для советского времени судьбу. В конце ХХ-ого века храм был отдан старообрядческой общине.
    Надо отдать должное этой общине: церковь выглядит так, как будто никогда и не закрывалась. Многоярусный прекрасный иконостас, блистающие тёмной позолотой иконы...храм, в каких веками молились русские люди.
    Георгиевская церковь - единственная, действовавшая в городе в течение всего советского времени. Надо заметить, что до революции в Старой Руссе был 21 православный храм, католический храм (костёл), лютеранская кирха и даже 2 синагоги.
    С городом неразрывно связано имя Фёдора Михайловича Достоевского. Он жил здесь 8 лет и работал над романами "Братья Карамазовы" и "Бесы". В городе есть дом-музей Достоевского и ещё один музей, "Дом Грушеньки", в котором жила Агриппина, явившаяся, как предполагают, прообразом Грушеньки из романа "Братья Карамазовы".
    В городе установлен памятник писателю работы Вячеслава Михайловича Клыкова. Памятник, конечно, украсил бы любую площадь Москвы или Петербурга (фото внизу).
                                                                                              080 - копия.JPG
    То, что в Старой Руссе жил Достоевский, знают, наверное, все. Но не всем, может быть, известно, что старорусская земля связана с именем ещё одного русского гения. В 1873 году в бывшем имении Семёново, Жгловской волости, Старорусского уезда родился Сергей Васильевич Рахманинов.
    На третий день я не без сожаления покидала Старую Руссу.
    На привокзальной площади города есть красивая часовенка во имя святителя Николая Мирликийского (первое фото вверху).
    "Времени у меня ещё много. Дай", думаю, "зайду в часовню, поставлю свечечку святителю, поблагодарю за помощь". Но часовня в тот день не работала, зато слева от двери под стеклом я увидела фотографию и поразившую меня надпись. Она гласила:
       "14 (01) марта 1917 года, в трагический час Русской истории, здесь, в привокзальной часовне, Государь Император Николай II скорбно молился о судьбе России".
    Конечно, я сделала снимок, но на стекле отражалось здание автовокзала, деревья, высоковольтная вышка, и снимок получился не очень удачным ... а, может быть, и не таким уж неудачным!
                                              085 - копия.JPG
                                                                                       
  Нет, всё же Старая Русса - славный городок!
    Его бы немного привести в порядок, очистить от листьев газоны, подрезать деревья, чтобы не были такими лохматыми, отремонтировать дома, и городок, несмотря даже на наличие коробкообразной застройки, был бы хоть куда!
    Размечталась...
    
  • Current Music
    сей
воробей

Поездка в Старую Руссу (продолжение).

                                                                                  076 - копия.JPG
   Итак, продолжаю рассказ о Старой Руссе. Очаровательный домик и строения позади него на снимке вверху - музей "Усадьба средневекового рушанина" (рушане - жители Русы).
    Этот музей, видимо, близок по профилю Краеведческому музею. Расположен напротив входа в парк курорта .
    Любопытно было бы зайти, да жаль, времени не было. Краеведческие музеи в небольших провинциальных городках сейчас бывают исключительно интересны.
    Теперь - о знаменитом курорте.
    Ранее я немного касалась истории Старорусского курорта. Хотелось бы добавить ещё кое-что.
    В эпоху своего расцвета, во второй половине XIX - начале ХХ века, курорт состоял из 5 лечебных зданий. Имел собственную молочную ферму, оранжерею, ресторан. В парке были устроены площадки для игры в крокет, в теннис, для занятий гимнастикой. К услугам отдыхающих были парикмахерская, фотография и другие полезные заведения. Каждый день, утром и вечером, в парке играл духовой оркестр. По воскресеньям устраивались балы. Существовал театр, дававший представления иногда 5 раз в неделю. Деревянное здание театра (не сохранилось) было построено Н.Л.Бенуа, который долгое время был Главным архитектором Петергофа и построил там ряд самых великолепных зданий.
    И сейчас парк курорта производит хорошее впечатление. Там есть Питьевая галерея (фото внизу), где можно попить минеральной воды из-под крана (но лучше вначале посоветоваться с врачом). Ещё здесь можно видеть подборку фотографий, рассказывающих о жизни курорта, начиная примерно с 80-х годов XIX в. и кончая 80-ми годами ХХ века. Подборка большая и интереснейшая.
                                                                                  071 - копия.JPG
                                                                             

   В парке есть скамья, о которой нельзя не упомянуть. Называется "Скамья примирения" (фото внизу).
073 - копия.JPG
Посмотрела я и на знаменитый Муравьёвский фонтан, бьющий минеральной водой. Сейчас это самый большой источник минеральной воды в Европе. Муравьёвским он называется потому, что в его устройстве принимал участие граф Михаил Николаевич Муравьёв-Виленский (1796 -1866), который был тогда министром Государственных имуществ Российской империи. Имя графа Муравьёва не говорило мне ровным счётом ничего, а между тем его роль в нашей истории более чем значительна. Рассказать о государственном деятеле такого масштаба, хотя бы очень кратко, необходимо.

                                                        040 - копия.JPG
Деятельность графа Муравьёва вызывала неоднозначное отношение в российском обществе XIX столетия, поскольку была связана с подавлением польских восстаний 1830 -1831 и 1863 - 1864 г.г.. В либеральных салонах того времени открыто провоглашались тосты за "победу польских товарищей". Все европейские страны, включая Османскую империю, Папа Римский требовали от русского правительства, чтобы оно пошло на уступки полякам.
    Чего хотели поляки?
    В обоих случаях речь шла о восстановлении Речи Посполитой в границах 1772 года, то есть повстанцы требовали возвращения территории не только собственно Польши, но и Правобережной Украины, Беларуси, Литвы. Однако что было бы, если бы русское правительство уступило давлению Европы и своей собственной "прогрессивной общественности" и пошло на уступки?
    Думается, это означало бы возобновление тех войн, которые продолжались между Польшей и Россией в течение нескольких веков.
    В ходе военных операций восстания были подавлены.
    Они были потоплены в крови? Приведу некоторые данные.
    Из 77 тысяч восставших графом Муравьёвым были казнены 128 человек (здесь и далее приведены данные по восстанию 1863 - 1864 г.г.). Это были люди либо совершенно непримиримые, либо совершившие тяжкие преступления. В любом случае предварительно проводилось самое тщательное расследование.
    Лишь 16 % повстанцев понесли то или иное наказание. Остальные благополучно вернулись домой.
    Приведу для сравнения некоторые данные из отечественной истории. Гражданская война, Крым, ноябрь 1920 - декабрь 1921 г. г..Цитирую: "По официальным советским данным, только в крупнейших городах полуострова было расстреляно более 56000 человек" (Википедия). Некоторые историки не без основания считают, что расстрелянных было 120 тысяч человек, включая сюда 20 тысяч белых офицеров, поверивших большевистским обещаниям. "Составом преступления" была социальная принадлежность: священник, "буржуй", казак и т. д..Принадлежность к медицинским работникам также могла быть составом преступления. В Крыму практиковались убийства врачей, медсестёр, больных и раненых в лазаретах. Эта бойня была санкционирована, естественно, руководством "молодой советской республики", но непосредственно возглавлялась Розалией Залкинд (кличка Землячка) и Белой Куном.
    Массовые расстрелы офицеров и гражданского населения проводились и на Севере, в Архангельской губернии. К офицерам были особенно беспощадны - ведь, помимо того, что они были профессиональными воинами, они были ещё и носителями таких качеств, как "честь", "благородство" и, следовательно, для большевиков людьми совершенно непригодными.По чудовищности совершаемых преступлений один из авторов в Сети назвал лагерь близ Холмогор "советским Дахау". В Архангельской губернии всем руководил Михаил Кедров со своей подругой Ревеккой Пластининой-Майзель.
  Нельзя не вспомнить и залитую крестьянской кровью землю Тамбовщины и знаменитый приказ №171 за подписью Тухачевского.
   Когда встречаешь в названиях улиц имена известных революционеров,то непроизвольно в памяти всплывают и преступления, которыми эти лица себя запятнали. Лучше всего было бы убрать из названий улиц эти имена. Зачем лишний раз позорить мёртвых? В конце концов мы о них ничего не знаем и не вправе их судить и осуждать. Однако процесс изменения названий улиц идёт у нас очень туго, также как, впрочем, и процесс разоблачения большевистского режима. А жаль...
   Итак, напрасно называли русские либералы "палачом" и "вешателем" благородного графа Муравьёва, совсем напрасно.
    Граф прекрасно понимал, что восстания будут продолжаться, если не провести радикальных преобразований в крае. Союзником графа выступило белорусское крестьянство, которому были отданы земли, конфискованные у шляхтичей, принимавших особо активное участие в восстании (кстати сказать,в восстании участвовала главным образом шляхта - 70 % шляхты и 18 % крестьян).
    Были закрыты учебные заведения, монастыри, храмы, отличавшиеся особенно пропольской ориентацией; напротив, открывались православные храмы, школы, училища (по некоторым данным, графом было открыто 389 училищ) с преподаванием на русском языке, близком к белорусскому. Было даже запрещено в общественных местах говорить по-польски.
    Конечно, эти преобразования очень болезненно воспринимались поляками, но другого способа установить мирную жизнь на всей территории Империи, возможно, и не было.
    Приведу некоторые биографические сведения о графе Муравьёве-Виленском.
    Граф Михаил Николаевич Муравьёв происходил из старинного русского аристократического рода. Уже в шестнадцатилетнем возрасте участвовал в Бородинском сражении. Был тяжело ранен в ногу пушечным ядром и потом всю жизнь ходил с тростью. В 20 лет вышел в отставку по состоянию здоровья и поселился в своём имении в Смоленской губернии. Во время голода, случившегося в губернии, открыл бесплатную столовую, где каждый день кормил 150 человек. Привлекался по делу декабристов (его родной брат, Александр Муравьёв, был декабристом), но был оправдан. В 1827 году подал записку на имя императора Николая I с предложением конкретных мер по искоренению взяточничества. Переведён, по распоряжению государя, на службу в Министерство внутренних дел. Через некоторое время назначается губернатором Курской губернии. Впоследствии неоднократно занимал посты губернаторов западных губерний. Был членом Государственного совета, сенатором, министром Государственных имуществ Российской империи. В 1862 г. выходит в отставку по причине болезни, чтобы провести остаток жизни в тишине и покое, но уже в 1863 году император Александр II просит его занять пост губернатора Северо-Западного края (тогда так называли территорию Беларуси и Литвы). Граф, человек уже немолодой и нездоровый, соглашается ещё послужить России, однако снова вынужден выйти в отставку в 1865 году. В том же году удостоен права писать фамилию как Муравьёв-Виленский. Начатые им преобразования продолжает его преемник и единомышленник Константин Петрович фон Кауфман. Скончался граф в 1866 году и был похоронен на Лазаревском кладбище Александро-Невской Лавры. Император Александр II провожал своего подданного до самой могилы.
    На снимке внизу шатёр, когда-то покрывавший Муравьёвский фонтан, а сейчас находящийся в Питьевой галерее.
    В следующем посте я окончу рассказ о поездке в Старую Руссу.
                                                                                                          069 - копия.JPG
                                                                             
    
  • Current Music
    ситуации
воробей

Пригородные парки Петербурга. Поездка в Старую Руссу.

                                                                            018 - копия.JPG На снимке: пруд возле Баболовского дворца осенью.
    В начале поста хотелось бы рассказать о Баболовском парке.
    Баболовский парк это один из трёх парков Царского Села, граничащих друг с другом (другие два - Александровский и Екатерининский). В Википедии сведения о нём очень скудные, однако материалов в Интернете немало. О своей деятельности рассказывают люди, не являющиеся краеведами-профессионалами, но любящие свой край и неравнодушные к тому состоянию, в котором он находится. Краткий исторический очерк, помещённый ниже, подготовлен с опорой на материалы таких сайтов.
    Баболовский парк большой, занимает площадь 268 гектаров. Его возникновение связано с именем Светлейшего князя Григория Александровича Потёмкина-Таврического (1739 - 1791). Для него был построен дворец, а точнее, одноэтажная дача, все комнаты которой имели выход в сад. Дворец был окружён пейзажным, в английском стиле, парком.
    Учитывая, что Светлейший князь Потёмкин очень значимая фигура в русской истории, а также то, что, по некоторым сведениям, он был морганатическим супругом императрицы Екатерины, можно предположить, что парк был великолепным - но сравнительно небольшим. За его пределами простирался еловый лес.
    Новая жизнь в этом месте связана с именем императора Александра I
    В его царствование начались работы по перестройке дворца, в котором надо было установить новую, гранитную ванну, и работы по расширению парка. В настоящее время от дворца (судя по фотографиям, он был редкой красоты) остались руины, а вот ванна целёхонька. Изготовлена она из цельного куска гранита, диаметр "предмета гигиены" около 5 с половиной метров, высота - около 2-х метров, толщина стенок - около полуметра. Работа предположительно мастера Самсона Суханова.
    По поводу этой ванны один из современников писал, что такого чуда не было со времён древних египтян. И в наше время она вызывает удивление. Несколько лет назад группа молодых людей тщательно обследовала ванну. "Как транспортировалась глыба гранита, из которой высечена ванна? Каким образом была достигнута безупречная форма ванны и идеально гладкая поверхность?", примерно такие вопросы у них возникли.
    При императоре Александре I начинаются работы по расширению парка. В еловом лесу осушаются болота, делаются просеки, на очищенных от леса местах высаживаются лиственные деревья. При императоре Николае I елового леса нет, в парке много открытых пространств с раскиданными по ним группами деревьев. Эти пространства служили не только для красоты, но и для сенокоса. Часть сенокосных угодий принадлежала царю, часть крестьянам ближайших деревень. В то время здесь жили и русские, и финские крестьяне; есть предположение, что само название парка имеет финские корни.
   Последние русские императоры также любили этот парк. Разрушение его началось после революции. Дворец был отдан лётной школе, которая стала приспосабливать парк для своих нужд. Большие повреждения парк получил во время войны. После войны о нём никто не заботился и он стал постепенно превращаться в лес. В 2014 году парк отдан был Пушкинскому музею-заповеднику. Существенных изменений пока нет, но дворец обнесён лесами и окружён строительным забором.
    Парк напоминает лес, как и лет 20 назад, когда мне довелось здесь побывать, но всё же не утратил полностью своего очарования. Открытые места парка, однако, могут навести уныние (фото внизу).
                                                          014 - копия.JPG
В тот же день я заглянула и в Александровский парк и обнаружила здесь ещё одно архитектурное сокровище. Это Красносельские (Слоновые) ворота, построенные в начале XIX века, при императоре Александре I. Очень красивое сооружение в неоготическом стиле (одна из кордегардий на фото внизу). Восстановлены в 2008 году. 028 - копия.JPG          
Никаких изображений слонов, как можно было бы ожидать, на них нет. Ворота называются так потому, что недалеко от них находился слоновник.
    В Российской империи на слонах, понятно, не ездили, но они не были какими-то особенно экзотическими животными. У нас в Петербурге тоже был слоновник, находившийся приблизительно в месте соединения Суворовского проспекта с Невским, почему и проспект назывался раньше Слоновой улицей.
    Дальнейший мой рассказ будет о городе Старая Русса.
    Я редко выезжаю из города по причине возраста и скромных денежных средств, но в это лето надо было посетить семейное захоронение в местечке Леохново Старорусского района. На сайте Avito я обнаружила несколько объявлений о сдаче однокомнатных квартир, договорилась, что сниму квартиру в Старой Руссе на 3 дня, и стала собираться в дорогу.
    Транспортное сообщение со Старой Руссой прекрасное. Можно поехать поездом, можно автобусом. Летом было 11 автобусных рейсов (правда, не все ежедневные), через каждые два часа ходили маршрутки. Думаю, и сейчас проблем нет.
    Квартира мне понравилась: она была оснащена абсолютно всем необходимым, да и выглядела вполне прилично. Словом, за 700 рублей в сутки апартаменты были просто люкс!
    Скажу несколько слов о своих дорожных впечатлениях.
    Они не радуют. Из окна автобуса можно было видеть преимущественно лес и кусты. Иногда встречались большие пространства, только начинавшие зарастать кустами. Обработанные поля попадались крайне редко. Также нечасто мы проезжали мимо мест со следами сенокоса (сеном, скатанным в рулоны).
    Да, дичает, похоже, наша Родина... Конечно, то, что разрушалось 70 лет, за 30 лет восстановить трудно, но хочется всё-таки видеть хоть какие-то перемены к лучшему.
    Иногда на нашем пути встречались посёлки. Они, к сожалению, не отличаются ни красотой, ни благоустроенностью. Много домов бедных, покосившихся, просто заброшенных. Правда, немало и таких, вид которых свидетельствует об определённом достатке их обитателей. Появились богатые двухъэтажные особняки. Их тоже немало.  Однако они часто довольно вычурные и, на мой взгляд, безвкусные. Более того, они совершенно не вписываются в окружающую застройку, состоящую из небольших деревянных домиков традиционного типа.
    Когда я первый раз смотрела фотографии Прокудина-Горского, то чуть не прослезилась. Какая же прекрасная страна была! Каждый городок или посёлок представлял собой единый архитектурный ансамбль. И не просто единый ансамбль. Любой городок имел собственное неповторимое лицо. Советское время изуродовало наши города, введя везде одинаковую, обезличенную застройку. Хорошо, если где хоть исторический центр сохранился. Сейчас угроза нависла над посёлками, которым грозит участь превратиться в скопление разностилевых построек, совершенно друг с другом не гармонирующих. У нас в пригородах уже есть такие, вновь построенные, посёлки, в которых все дома разные, причём один вычурнее другого. Какой уж тут единый архитектурный ансамбль! Полный распад. Должна признаться, что ничего более безобразного, чем эти коттеджные посёлки, мне видеть, кажется, не приходилось.
    Ладно, пора начинать рассказ о Старой Руссе. На снимке внизу понравившийся мне уголок города с очень чистенькой придомовой территорией и симпатичной искуственной клумбой.
                                                                      058 - копия.JPG
Сначала немного истории.
    До XVI века город назывался просто Руса, а своё современное название, с двойным "с", получил в начале ХХ века.
    Первое упоминание о Русе в летописи относится к XII веку, однако археологи полагают, что поселение на этом месте существовало в Х, а, возможно, даже и в IX веке. Так что возраст у города весьма почтенный.
    Раскопки позволили установить, что в XII веке здесь была обновлявшаяся деревянная мостовая и развитая городская культура. Были найдены берестяные грамоты - 51 грамота, это очень много.
    Основным занятием жителей на протяжении веков было солеварение. Соль получали из минеральных вод. С веками, однако, процент соли в воде снижался, и промысел пришёл в упадок.
    В XVIII веке императрица Екатерина II основывает здесь бальнеогрязевый курорт, однако тот курорт, который существует и теперь, был основан императором Николаем I в 1828 году. Он стал градообразующим для Старой Руссы. В начале на курорте лечились только солдаты от ран и болезней (в Российской империи о людях заботились), но постепенно он расширялся и развивался.
    Расцвет курорта, а с ним и города, наступает во II-й половине XIX века. Его посещают даже лица Императорского дома. Впрочем, лечиться здесь могли не только богатые, но и люди скромного достатка. Дело в том, что старорусские  минеральные воды, не уступавшие по своим свойствам водам Кавказа и Европы, были значительно дешевле. Что касается старорусских грязей, то они тогда (а, может быть, и сейчас) считались уникальными по своим целебным свойствам.
    Благодаря курорту Старая Русса становится одним из самых благоустроенных и процветающих городов Европы. Многие улицы города были шоссированные или мощёные. В 1878 году была проведена железная дорога. Шоссе, соединившее город со столицей, было построено ещё раньше.
    Сейчас в Старой Руссе проживает примерно 29 тысяч жителей. Курорт сохраняет своё значение для города, однако здесь есть и небольшие предприятия, выпускающие пищевую и промышленную продукцию. Часть жителей, по-видимому, занята в торговле. Она здесь очень оживлённая: есть супермаркеты (Магнит, Дикси, Пятёрочка), небольшие магазинчики, ларьки и т.д..
    Что касается застройки города, то она очень неоднородна. Есть кварталы советского времени, есть постсоветские пятиэтажки, совсем уже коробкообразные, "без крыш", но есть и улочки, застроенные деревянными небольшими домиками.  Ну и, конечно, кое-где возвышаются двухъэтажные современные особняки, по обыкновению, вычурные и некрасивые. Многие дома, особенно старинные, нуждаются в ремонте.
    К счастью, сохранились некоторые старинные храмы. На снимке внизу - Спасо-Преображенский монастырь, основанный в XII веке, точнее, те здания, которые от монастыря остались. Монастырь был закрыт вскоре после революции, в начале 20-х годов. Многие его постройки были снесены. Сейчас в оставшихся, отреставрированных в 60 - 80-х годах, зданиях, помещается Краеведческий музей и Картинная галерея.
046 - копия.JPG
Церковь во имя Святой Троицы была построена в XVII веке. Ранее на этом месте была деревянная церковь, сгоревшая во время польско-литовской оккупации (есть сведения, что после "литовского разорения", как его тогда называли, в городе осталось 38 жителей). Впоследствии храм перестраивался, но с сохранением древней архитектуры.
    На снимке внизу - храм Святой Троицы.
062 - копия.JPG
В 1937 году священник, о.Владимир (Пылаев) был расстрелян, а церковь закрыта и использовалась впоследствии для различных сельскохозяйственных нужд. В конце ХХ века отреставрированное здание было возвращено Церкви.
    Когда входишь на территорию церкви, сразу приятно поражает, после неряшливых городских улиц, чистота и порядок вокруг храма. Такая же чистота и порядок и внутри храма.
    Видно, что храм восстановлен недавно: невысокий скромный иконостас, иконы явно нового письма... бедновато...
    В следующем посте я продолжу рассказ о Старой Руссе. В основном речь пойдёт о курорте. Много внимания будет уделено рассказу о жизни и деятельности графа Михаила Николаевича Муравьёва-Виленского.
На снимке внизу вход в парк курорта.
                                                                                                064 - копия.JPG
                                                                                 

   
воробей

Прогулки по Царскому Селу, 2.

  083 - копия.JPG На снимке уголок Отдельного парка.
    Итак, сначала немного истории.  "Кровавое воскресенье".
    Как это было...
    Начало 1905 года. Уже год, как идёт война с Японией. В декабре под предлогом неправильного увольнения 4-х рабочих забастовал Путиловский завод (выполнявший, кстати сказать, в это время важный военный заказ - на нём изготавливались транспортёры для транспортировки на Дальний восток русских подводных лодок). Вслед за ним очень быстро забастовка охватила все заводы и фабрики столицы. Бастовали даже рабочие типографий, газеты не выходили. Тех, кто не хотел присоединяться к забастовке, заставляли силой. Руководило этим движением "Собрание русских фабрично-заводских рабочих г. Санкт-Петербурга", формально возглавляемое священником о.Георгием Гапоном. В воскресенье, 9 января, забастовщики решили подать прошение (петицию) царю, в которой рассказывали о своих нуждах. Петиция содержала и политические требования, иногда довольно странные, как, например, требование отделения церкви от государства (при том, что основная масса рабочих была тогда верующей).
    Предполагалось, что в шествии с крестами и хоругвями (ему пытались придать религиозный характер) примут участие примерно 140 тысяч рабочих.
    8 января вечером власти собрались на совещание. Ясно было, что выходить к рабочим царю нельзя - взвинченная революционными агитаторами, подстрекаемая своими вожаками толпа была способна на что угодно. Кроме того, у всех ещё были свежи в памяти события на Ходынском поле, когда во время давки погибло несколько сотен человек, и задачей властей было не допустить громадную массу людей на Дворцовую площадь.
    Кровопролития никто не ожидал. Власти, похоже, надеялись, что один вид вооружённых солдат произведёт отрезвление в толпе. Ещё меньше ожидали этого рабочие, многие из которых взяли с собой жён и детей. И, уж конечно, менее всех был готов к такому исходу событий о.Георгий Гапон.
    Утром 9 января 11 рабочих колонн из разных частей города двинулись к Дворцовой площади. На их пути стояли войска. Сделано было всё возможное, чтобы избежать кровопролития. В некоторых случаях это удалось и рабочие, после предупреждения офицера, стали расходиться. Однако в других местах несмотря на предупреждение офицера, несмотря на залп холостыми снарядами, несмотря даже на залп боевыми снарядами, сделанный поверх голов, рабочие, сцепившись руками, продолжали идти вперёд (славно поработали революционеры!). И только  когда был дан залп по толпе, упали раненые и убитые, толпа стала разбегаться.
    Всего во время этих событий погибло от 130 до 200 человек.
    На следующий день пресса всего мира кричала о том, что царь расстрелял мирную демонстрацию рабочих. Русский "царизм"  был полностью скомпрометирован, чего и добивались силы, устроившие эту провокацию.
    Императора Николая Александровича в тот день не было в городе.
    Дело в том, что 6 января произошёл инцидент, очень встревоживший царское окружение. В этот день, в праздник Крещения Господня, на Неве, как всегда, были слеланы проруби и поставлены палатки. По обычаю, были даны в честь праздника залпы с Петропавловской крепости. Цитирую:
    "Одним из артиллерийских орудий был произведён выстрел в направлении царской палатки. Орудие .... оказалось заряженным боевым снарядом. Снаряд разорвался недалеко от палатки  Николая II и произвёл ряд повреждений; были разбиты стёкла 4-х дворцовых окон. Никто не погиб, но был ранен городовой по фамилии Романов" (Википедия).
     Государь отстоял службу, как будто ничего не произошло, но после службы сразу уехал с семьёй в Царское Село.
    Расследование показало, что выстрел был случайностью.
    Хороша случайность!
    После бури возмущения в русской печати и в обществе по поводу событий "Кровавого воскресенья" началась 1-я русская революция.
    Это в военное-то время!
    Неудивительно, что война была проиграна. Странно было бы, если бы было наоборот.
    Теперь я возвращаюсь в современность и расскажу подробнее об Отдельном парке.
    Он расположен особо, отдельно от Екатерининского, Александровского и Баболовского парков. Сюда не водят туристов, парк не выставлен напоказ и, к сожалению,  пребывает в состоянии большой запущенности.
    В предыдущем посте я писала о том, что в этом парке есть чудеснейшие уголки. Это действительно так, но надо оговориться, что красивые пейзажи характерны больше для мест, примыкающих к шоссе и к жилой застройке. Здесь можно увидеть новые посадки, иногда очень удачные (фото внизу), подстриженные лужайки, но совсем иную картину встречаешь в глубине парка.
                                                                            112 - копия.JPG
В глубине парка недостаток ухода становится очевидным. Прошлогодняя листва, сухие ветки и другой мусор, покрывающий территорию, не убираются. Впрочем, так обстоит дело, наверное, везде, за редким исключением. Вырастающая трава постепенно скрывает мусор. Состояние канавок также оставляет желать лучшего. Запущенность особенно выражена в местах, близлежащих у железной дороги. Здесь дикорастущие деревья и кустарники образуют настоящие джунгли.
    В парке встречаются низкие, заболоченные участки, поросшие клочковатой травой (фото внизу сделано в начале лета, впоследствии эти участки покрываются высокой болотной травой). Надо сказать, что в пейзажных парках, зародившихся впервые в Англии и затем распространившихся в Европе, иногда устраивали и заболоченные места. Возможно, такое болотце было и в Отдельном парке, однако сейчас оно воспринимается скорее как признак запущенности, чем как элемент садово-паркового искусства.
                                                                          051 - копия.JPG
Поблизости от железной дороги есть небольшой лесок. Возможно, в царское время это была рощица. Сейчас лесок зарос явно неконтролируемым подлеском. К обычному мусору, покрывающему территорию, добавляются обрывки упаковок, клочки бумаги. Очевидно, посетители парка используют лес и для туалетных целей - ведь в огромном парке нет ни одного туалета. Ближайший туалет находится на Софийском бульваре.
    Как-то я уже упоминала, что Отдельный парк примыкает непосредственно к усадьбе В.К. Бориса Владимировича. Строго говоря, это предположение. Сейчас к усадьбе примыкает большое поле (или огород), украшенное высоковольтными вышками. Возможно, там располагались оранжереи или другие службы, а, может быть, и парк.
    Конечно, нельзя сказать, что за парком совсем не следят, но этого явно недостаточно. Такой прекрасный парк, как Отдельный, мог бы служить украшением любой европейской столицы, и жаль, что он находится в таком плачевном состоянии. Вот один из результатов катастрофы 1917 года. Ведь когда-то здесь наверняка работали садовники, за парком следили, ухаживали.
    (Не могу не отметить один момент: в царское время роль хозяина, похоже, заключалась в том, чтобы парк украшать и содержать в чистоте и порядке. Выгоды "хозяин" не имел никакой, так как все императорские парки - я об этом не раз упоминала - были бесплатными и общедоступными).
    На фотографии внизу ещё один уголок парка.
                                                              115 - копия.JPG
Теперь расскажу об усадьбе В.К. Бориса Владимировича.
    Сейчас вход на территорию усадьбы закрыт, но в 90-х годах можно было входить беспрепятственно и тогда мне удалось посмотреть усадьбу.
    Она находится на берегу Колонистского пруда и состоит из нескольких зданий различного предназначения, которые сохранились до сих пор (вообще надо отметить, что эта усадьба одна из немногочисленных, не пострадавших во время Второй мировой войны; сейчас здесь помещается Институт растениеводства).
    Усадьба построена в стиле английских загородных домов, построена английскими архитекторами и даже кирпич привезён был из Англии. Есть предположение, что усадьба была подарком В.К. Борису Владимировичу от его крёстной матери, знаменитой английской королевы Виктории. В Интернете есть несколько фильмов об усадьбе, в одном из них версия о подарке яростно отвергается, как совершенно несостоятельная. На мой взгляд, почему бы и нет? если королева действительно была его крёстной матерью...
    Главное здание очень интересное и, на мой взгляд, типично английское: все его фасады немного разные. Для нашего глаза такие здания непривычны и всё же в них определённо есть своя прелесть.
    Можно предположить, что интерьеры зданий (по крайней мере, главного здания) поддерживаются в хорошем состоянии. Тот факт, что здесь проходили съёмки сериала о Шерлоке Холмсе режиссёра Игоря Масленникова, свидетельствует об этом. Правда, это было в 80-х годах.
   Мне увидеть интерьеры, естественно, было нельзя. Что же касается внешнего вида зданий, аллей, фонтана перед домом, то уже тогда, в 90-е годы, оно было ужасающим. Сейчас, наверное, ещё хуже. Разрушения продолжаются и нарастают. Про состояние территории не говорю.
   Оба входа на территорию усадьбы сейчас наглухо закрыты и даже что-то вроде колючей проволоки водружено над ними (снимок внизу).
    Бедная Россия, что с тобой сделали?!
                                                                                                    028 - копия.JPG
                                                                                 
Теперь приведу некоторые сведения о владельце усадьбы, В.К. Борисе Владимировиче (1877 - 1943).
    Борис Владимирович был третьим сыном В.К. Владимира Александровича и его супруги  В.К. Марии Павловны. Получил военное образование. Был участником русско-японской войны. В годы I Мировой войны являлся Походным атаманом всех казачьих войск при императоре Николае II. После революции жил во Франции.
    Жена - Рашевская Зинаида Сергеевна. Они обвенчались уже в эмиграции, хотя близкие отношения начались ещё в России. Родные Бориса Владимировича резко отрицательно отнеслись к этому браку, поскольку Зинаида Сергеевна была разведена с мужем. Требовалось, наверное, немалое мужество, чтобы пойти на этот шаг. Брат Бориса Владимировича, В.К. Андрей Владимирович, обвенчался со своей избранницей только после смерти матери.
    Хочется отметить ещё некоторые интересные моменты. Женой Андрея Владимировича стала известная балерина Матильда Кшесинская. А первым мужем Зинаиды Сергеевны Рашевской был Григорий Григорьевич Елисеев, глава известного торгового товарищества "Братья Елисеевы".
    Скажу несколько слов об этой легендарной фирме.
    Её основателем был ярославский крестьянин, приехавший в начале XIX века в Петербург и открывший здесь торговлю овощами и фруктами. После его смерти дело повела, столь же успешно, его вдова, а затем сыновья. Товары "от Елисеева" отличались высоким качеством и в то же время были доступны по цене широким слоям населения (нам бы сейчас таких Елисеевых!). Этот нехитрый механизм позволил владельцам фирмы приобрести огромное состояние. В то же время они поднимались и по социальной лестнице: так, Григорий Григорьевич Елисеев, о котором упомянуто выше, был уже потомственным дворянином и статским советником.
    В заключение ещё одна фотография из Царского Села - вход в цветочный магазин, оформленный не совсем традиционно.
                                                                                  034 - копия.JPG



 
воробей

Прогулки по Царскому Селу, 1.

063 - копия.JPG                                    
    На фотографии Московские ворота, памятник архитектуры, построенный в царствование императора Николая I.

В этом году, после двухмесячного пребывания взаперти в связи с "пандемией коронавируса", мне наконец удалось выбраться в Пушкин. Знаменитые парки города, Екатерининский и Александровский, были ещё закрыты, но нет худа без добра. Я лучше познакомилась с городом, посетив места, в которых раньше бывать не приходилось: улочки в стороне от Московских ворот и Отдельный парк, недостаточно мне знакомый. О своих впечатлениях от этих прогулок хочу рассказать, но сначала немного истории.
    Как известно, уникальный дворцово-парковый ансамбль Царского Села начал формироваться в XVIII веке. Особую роль здесь сыграли императрицы Елизавета Петровна, Екатерина Великая и император Николай Павлович. Последние русские императоры, Александр III и Николай II, уже не строили роскошных дворцов, но их роль в развитии города была не менее значительной. Так, например, уже в 1887 году, при императоре Александре III, город был полностью электрифицирован (впервые в Европе). При императоре Николае II был по последнему слову техники построен водопровод с применением раздельной сливной канализации и возведением станции биологической очистки.
    В конце XIX века в Царском Селе на 30 тысяч жителей приходилось 19 учебных заведений. В городе поддерживались идеальная чистота и порядок.
    И сейчас Царское Село представляет собой чудесный городок, утопающий в зелени (говорю, естественно, только об историческом центре). Здесь и постройки советского времени, типовые трёх- и четырёхэтажные домики, выглядят вполне симпатично. Здания последних десятилетий иногда также бывают очень хороши (фото внизу).
                                                                                                    094 - копия.JPG
                                                         
     Когда идёшь от вокзала по Софийскому бульвару или по Широкой улице, одно прелестное местечко сменяется другим. Даже памятник Эрнсту Тельману, до сих пор грозящему кому-то сжатым кулаком (фото внизу), не портит впечатления.

                                                                              066 - копия.JPG

Итак, всё хорошо? Не совсем. Хотелось бы затронуть больной вопрос - вопрос о чистоте.
Вопрос этот заботит не только меня - кому хочется жить на мусорке? Недавно, случайно зайдя в блог одного популярного блогера, я услышала его выступление, записанное на видео. Молодой человек лет 25 - 30 рассказывал, что в Европе и США можно в уличной обуви ходить дома. Такова чистота улиц.
    В царской России также поддерживались чистота и порядок, ведь тогда каждый клочок земли имел своего хозяина, да и власти за этим следили. После революции этот порядок держался ещё в течение нескольких десятилетий. Думается, загрязнение началось в 60-е годы, одновременно с "полной победой социализма" и шёл этот процесс очень быстро. В 80-е годы, когда начались экономические преобразования, мы, помнится, радовались, надеясь, что эти преобразования решат в том числе и проблему чистоты. Напрасно радовались! В 90-е годы вдобавок ко всему появились "несанкционированные свалки", борьба с которыми продолжается и до сих пор. Так что чистота нам не грозит ни в ближайшем будущем, ни в отдалённом. Загрязнённость среды отражает нравственное состояние общества, а какое может быть состояние после 70-ти лет безудержной лжи и массового уничтожения честных и порядочных людей?
    Всё же в разных регионах ситуация, видимо, разная. В прошлом году в одном из постов мне случилось писать о чудовищном состоянии посёлков Ленинградской области. Как же обстоят дела в городе, входящем в состав "жемчужного ожерелья" Санкт-Петербурга?                                                                                                       
   Да, в общем, неважно обстоят. Нельзя сказать, что город очень замусорен, но чистота далеко не идеальная. Это касается и улиц, и садиков, и территорий, занимаемых медицинскими и научными организациями.

Ещё один момент, на котором хотелось бы остановиться, это состояние деревянных домов.
  Их осталось совсем немного, они ветшают, гниют, разрушаются. А жаль... Вообще-то именно застройка царского времени и, особенно, деревянная, составляет главную прелесть города, а не стандартные советские домики, хотя и они, повторяю, совсем неплохи. Но, во-первых, здания царского времени имеют исторический характер, а город без истории, на мой взгляд, то же, что здание без фундамента. Во-вторых, здания царского времени строились чаще всего по индивидуальным проектам. К тому же деревянные дома, мне кажется, красивее каменных. Здесь больше возможностей для творчества, хотя, конечно, не все деревянные дома так хороши, как дача художника П.П.Чистякова (сейчас это дом-музей, фото внизу).

                                    119 - копия.JPG

  Привожу здесь биографию этого художника. Мне кажется, она довольно характерна для царского времени.
    Павел Петрович Чистяков был академиком, профессором Императорской Академии художеств. Родился в 1832 году, почти за 30 лет до отмены крепостного права, в простой семье (к сожалению, были ли это крепостные крестьяне, или государственные, или другое сословие, неизвестно), в одном из сёл Тверской губернии. Первоначальное образование получил в церковно-приходской школе, затем учился в Бежецком училище. По окончании училища поступил в Императорскую Академию художеств. Окончил её с большой золотой медалью, дававшей право на стажировку за границей. Работал в Германии, Париже, Риме. За свои работы по возвращении в Петербург получил звание академика. После этого посвятил себя главным образом педагогической деятельности. Своих работ у него было немного и он работал над ними подолгу. В течение 50 лет преподавательской деятельности подготовил целую плеяду талантливых художников. Скончался в 1919 году.

Резная дача художника представляет собой уникальный образец деревянного зодчества, однако деревянные дома по соседству с музеем находятся в плачевном состоянии. Рядом с одним из них лежат стройматериалы и висит стенд, свидетельствующий о том,  что домами занимаются. Но работ никаких не велось - не знаю, может быть, по причине карантина. Хотелось бы надеяться...На снимке внизу - деревянный дом по Московскому шоссе.

045 - копия.JPG

Теперь об Отдельном парке.
   Об этом парке нет сведений в Википедии, поэтому буду придерживаться лишь того, что видела, и делать лишь те предположения, которые сами собой напрашиваются.                         

Отдельный парк, очень большой по территории, начинается у Колонистского пруда. Он непосредственно примыкает к усадьбе В.К. Бориса Владимировича и соединяет Царское Село с Павловском. Границы его сейчас несколько неопределённы, хотя есть и ограждённые участки.   О В.К. Борисе Владимировиче и его усадьбе расскажу в следующем посте, а сейчас несколько слов о том, откуда такое название, Колонистский пруд? В этом месте, недалеко от пруда, находилась так называемая Фридентальская колония - небольшая колония немцев-огородников, приехавших в Россию в начале XIX века из одного немецкого герцогства. Несколько поодаль можно увидеть и величественное здание лютеранской кирхи, расположенное на берегу канала (фото внизу). Не знаю, как сейчас, но в 90-е годы это был восстановленный и действующий храм.

                                                                                              072 - копия.JPG

                                                                     
    Отдельный парк это парк пейзажный. Здесь прекрасные дороги, характерные для императорских парков. Несмотря на запущенность, парк всё ещё сохраняет свою красоту. В нём можно встретить прелестнейшие уголки и лужайки, радующие глаз. Можно предположить, что создание парка связано с именем В.К. Владимира Александровича, чей дворец и усадьба, также, как и усадьба его сына Бориса Владимировича, находятся в непосредственной близости от парка. Привожу сведения о нём.
    В.К. Владимир Александрович (1847 - 1909) был третьим  сыном императора Александра II и императрицы Марии Александровны, братом государя Александра III. Как и все мужчины Дома Романовых, был военным, участвовал в русско-турецкой войне 1877-78 годов. Впоследствии командовал войсками гвардии и Петербургского военного округа.
    Был коллекционером произведений искусства, меценатом. Покровительствовал художникам. В течение 33 лет, с 1876 по 1909 г.г., был президентом Императорской Академии художеств. Привожу цитату из Википедии: "Время его президентства составляет наиболее славную эпоху в жизни и истории Академии художеств".
    Действительно, годы его президентства это годы наивысшего расцвета русской культуры. В это время работают такие гениальные художники, как Поленов, Нестеров, Васнецов и другие, творчество которых сделало бы честь любой нации. Не менее блистательные имена можно встретить в пластическом искусстве. Что касается архитектуры, то в это время существует множество различных стилей, направлений, течений, от неорусского стиля до модерна, и созданную тогда архитектурную культуру можно с полным правом назвать богатейшей.
    Великий князь Владимир Александрович, как и все высокопоставленные особы того времени, занимал и посты, имевшие почётный, а не действительный характер. Так, например, он был Почётным президентом Императорского пожарного общества.
В Царском Селе Великому Князю принадлежала усадьба напротив Екатерининского парка, а точнее, напротив триумфальных ворот, возведённых императором Александром I в честь своих боевых товарищей ( это ворота с надписью "Любезным моим сослуживцам"). Дворец Великого князя был построен также при императоре Александре I. Одно из его названий - Запасной дворец. Так он называется и сейчас, хотя до революции назывался Владимирским. Небольшой, но довольно красивый дворец на снимке внизу.

071 - копия.JPG

    Памяти Великого Князя были посвящены три памятника. Ни один из них не сохранился. Перед дворцом, однако, уцелел постамент. Почтить память человека, немало потрудившегося на пользу России и поставить хотя бы скромный памятник, было бы правильно.
     Да где уж там! Великому князю, похоже, до сих пор ставят в вину события  "Кровавого воскресенья".
 Действительно, хотя руководил войсками в тот день Командующий Гвардейским корпусом князь С.И.Васильчиков, но Владимир Александрович был его непосредственным начальником.
   Как известно, традиционная для советской историографии точка зрения состояла в том, что 9 января 1905 года царь расстрелял мирную демонстрацию рабочих. Сейчас в Интернете очень много материалов по поводу этого события, изучено оно, кажется, в подробностях. После ознакомления с этими материалами возникает законный вопрос - действительно ли это было "преступление царизма" или преступление совсем других сил?

Следующий пост я начну с краткого рассказа о событиях так называемого "Кровавого воскресения", затем  расскажу о состоянии Отдельного парка в настоящее время и о некоторых других вещах.

воробей

Старый Петербург 3.

    022 - копия.JPG
      Вверху фотография  картины с выставки "Старый Петербург". Иванов  (работал во второй половине XIX века). Дом для приезжающих Отделения почтовых карет и брик на Мойке. 1866. Это здание сохранилось, похоже, в неизменном виде. Находится оно на набережной Мойки, недалеко от ДК работников связи, здании, о котором я буду далее ещё говорить.
     Итак, советский и постсоветский периоды.
     Не буду касаться кровавых событий революции и гражданской войны, тем более что,  насколько можно судить, они не восстановлены и дело их восстановления подвигается с большим трудом. Начну со времени относительно мирного,  с начала 20-х годов. Как же выглядела бывшая столица Российской империи в эти годы?
    По воспоминаниям современников, в 20-е годы, особенно в начале этих годов, в городе было очень много пустых квартир и выглядел он опустелым. Это особенно чувствовалось осенью,  когда ветер гонял по пустым улицам жёлтые листья и обрывки бумаги.
   Ещё одна особенность города в это время, тесно связанная с первой, это множество преступников. Город был оккупирован шпаной (так их тогда называли). Шпана хулиганила, воровала, приставала к прохожим. Была шпана и посерьёзнее - налётчики. Особенно многочисленным был преступный мир Лиговки. Разрастание преступного мира связано также и с тем,  что позднее, в годы НЭПа, появились очень богатые люди.  Милиция была бессильна.
   Наконец,  ещё одна особенность города в послереволюционные годы, это переименование старинных улиц. В путеводителе по городу за 1934-й год указано около 200 переименованных объектов. Большой проспект Петроградской стороны назывался проспектом Карла Либкнехта,  Садовая улица улицей 3-го июля...ну, и так далее. Переименовывались не только улицы,  но и площади, парки, мосты. Словом, вытравлялась история города.
   В архитектуре 20-х  годов появился новый стиль - так называемый конструктивизм.
   В определение этого стиля включают геометризм, строгость, монолитность внешнего облика. Представители  этого стиля хорошо зарекомендовали себя при возведении фабрик-кухонь. Баньки также неплохо строили. Несколько мрачноватое здание на снимке внизу это здание бань, расположенное на перекрёстке Гесперовского (сейчас Чкаловского) проспекта и Большой Разночинной улицы. Построено в 20-х годах, архитекторы А.С.Никольский и Н.Ф.Демков. Здание в 1936 году перестраивалось.
                                                                                    001 - копия.JPG
Что  касается больших сооружений в стиле конструктивизма (домов культуры, например)  то они неспециалиста могут поставить в тупик. Непонятно,  является ли здание нетрадиционным и удачным или просто вычурным, и не более того. Впрочем, насколько можно судить, среди специалистов также нет единого мнения по этому поводу. На мой взгляд, дома культуры в нашем городе оставляют желать много лучшего.
    Особенно печально иногда заканчивались попытки сделать нечто ультрасовременное и ни на что не похожее на основе разорённых храмов. Фотография внизу  - "дэка" работников связи.  Здание находится на набережной Мойки,  улица Большая Морская, 58. Переоборудовано из немецкой реформатской церкви. Л.Н. Бенуа в своих воспоминаниях относит здание церкви к очень  удачным постройкам  (а он очень строг в своих оценках). Это здание,  мало того,  что неудачное само по себе, ещё и как бы нависает над  окружающей застройкой, состоящей из небольших,  скромных и совершенно прелестных особнячков.
                                                                        034 - копия.JPG
Конструктивизм как архитектурный стиль существовал  недолго и в середине 30-х годов сменяется так называемой сталинской архитектурой. Трудно сказать,  было ли это  к лучшему.
Основные свойства сталинской архитектуры  -  размах, помпезность,  использование разностилевых элементов.
   Отдельные здания сталинской архитектуры в историческом центре, на мой взгляд,  большого вреда городу не нанесли. Иногда они вписываются достаточно хорошо в окружающую застройку. Но целые кварталы сталинской постройки, ансамбли площадей, хоть и построенные с размахом, мне представляются скучными и безжизненными (проспект Стачек, Комсомольская площадь и др.).  Особенно неудачным представляется мне дом Советов на Московском проспекте, здание, которое не могут скрасить никакие деревца и фонтаны.                                             
   Есть и очень удачные постройки. Несомненно удачными являются здания вокзалов в Пушкине (архитекторы Е.А. Левинсон  и А.А. Грушке получили за эту постройку Сталинскую премию)  и Павловске, построенные в конце 40-х годов.
   В период правления Н.С. Хрущёва начинается массовая жилая застройка. Архитектура спальных районов 60 - 80-х  годов хорошо известна. Её свойства - однообразие,  обезличенность,  примитивность.
   Постсоветский период принёс с собой полное преображение исторического центра города. Этому немало способствовала кампания по ремонту фасадов,  начавшаяся, кажется, в конце 90-х годов. Не раз приходилось мне удивляться, видя,  как фасады старинных зданий, имевших какой-то неопределённый цвет из-за длительного отсутствия ремонта, невзрачных, совершенно ничем не примечательных,  после ремонта выглядели  фасадами дворцов. Однако за прекрасными фасадами скрываются те же самые коммуналки, что и раньше.
   Да что я говорю "те же самые"! К сожалению, гораздо хуже. Остановлюсь на этом несколько подробнее.
   Повышение жизненного уровня (а он, несомненно, повысился) привело к тому  что люди стали вкладывать деньги в недвижимость и, в частности, покупать комнаты в коммунальных квартирах. Это породило новые проблемы. И прежде всего  -  проблему нечистоты.
   У съёмщиков комнат в коммунальных квартирах цель чаще всего одна - заработать денег. Им не до поддержания чистоты и в тех квартирах,  где количество съёмщиков велико, они диктуют свой образ жизни. Сосед, купивший два года назад комнату в нашей квартире (квартира тогда выглядела ещё прилично) рассказывал мне,  что в течение трёх месяцев ходил по коммуналкам и ничего не мог подобрать. "Как можно жить в таком свинарнике?! Неужели для себя-то нельзя сделать?" возмущался он.
   Появление большого числа съёмщиков в коммуналках порождает, кроме нечистоты,  и другие проблемы. Одна из острых проблем возникает,  если кто-то из собственников сдаёт комнату мигрантам. А они, как известно,  живут колониями.
   Ещё неприятный момент - постоянная смена жильцов в квартире. Сколько самых разных жильцов было в нашей квартире за два десятилетия  -  не сосчитать и не упомнить.Настораживает и необходимость пользоваться общей ванной и туалетом с людьми неизвестными и неизвестно откуда приехавшими. Кроме того, съёмщики могут занести насекомых. Так, мы мучились года два с лишним, не могли избавиться от клопов.
   Иногда съёмщики ведут довольно беспорядочный образ жизни.  Рядом с моей комнатой жила одно время, к счастью, недолго,  молодая пара, приходившая домой в середине ночи с шумом и громкими разговорами. Я спала по 3 часа в сутки и засыпала на работе. ( Вообще проблема звукоизоляции в коммунальных квартирах,  переоборудованных, как правило,  из частных квартир,  остаётся очень острой). Иногда в квартире проживают лица,  которых ищет полиция. Узнаёшь об этом, естественно,  позднее. Этот список можно продолжать долго. Упомяну только о хамстве.
  Случаи открытого хамства встречаются, к счастью, довольно редко. Но бывают. Так, несколько лет тому назад у нас проживала молодая пара, которая устраивала мне скандалы. Встретят в коридоре, набросятся одновременно и залпом высказывают всё, что они обо мне думают. Наконец, я решила позвонить хозяйке. Она ответила мне буквально следующее: "Если вам не нравятся порядочные люди,  которых я к вам поселила,  то я поселю к вам пятерых кавказцев".
   Вот так, прямым текстом!
   Ещё  раза 2 - 3  я звонила собственникам,  уже другим,  и пришла к выводу, что к хозяевам обращаться бесполезно. Их не интересует ни грязь в квартире, ни поведение их жильцов. Всё, что их интересует, это отсчитываемые им купюры. В лучшем случае обращение к ним будет воспринято холодно и с неудовольствием,  в худшем  - можно услышать прозрачный намёк на возможность заселения мигрантов.
   Думаю,  вряд ли в негритянских гетто люди жили хуже,  чем в советских и постсоветских коммунальных квартирах!
   В 90-е годы власть активно занималась этим,  но сейчас,  похоже,  это никого не интересует.
    Мне осталось сказать несколько слов о постсоветской архитектуре. Правда, говорить о ней особенно нечего, хотя есть отдельные очень, на мой взгляд, удачные постройки - например, здание Новой сцены Мариинского театра. Однако чаще всего даже в так называемых элитных районах архитектура такова,  что смотришь, вздыхаешь и думаешь: "Ну неужели у нас совсем не осталось талантливых зодчих?".
    Впрочем, дело не только в зодчих.
    Вот и всё. На снимке внизу ещё одна картина с выставки "Старый Петербург". Иван Евстигнеевич Никифоров (работал в начале ХХ века). Часовня  на Лахте. 1907.
                                                                                018 - копия.JPG



    
воробей

Старый Петербург 2.

  010 - копия.JPGНа снимке вверху фрагмент картины с выставки "Старый Петербург". Николай Клементьевич Обух. Церковь во имя Воскресения Христова на Воскресенской площади в Малой Коломне", 1897.
    Церковь, изображённая на картине, была построена Николаем  Ефимовичем Ефимовым (1799 - 1851), которого некоторые специалисты считают  основоположником русского стиля  вместе с Тоном. Эта церковь не сохранилась, но некоторые здания Н.Е.Ефимова уцелели. Так, например, на территории Воскресенского Новодевичьего монастыря восстановлен собор его постройки, прекрасный. Об этом мастере можно рассказать немало, но, так как наследие Тона гораздо масштабнее,  речь пойдёт о нём.
    Константин Андреевич Тон (1794 - 1881)  родился в Петербурге в семье немца-ювелира. Первоначальное образование получил в известной немецкой школе Петришуле. После окончания Академии художеств и прохождения строительной практики был послан на шестилетнюю стажировку за границу. Работал во многих городах Италии, некоторое время в Париже,  в Женеве. После возвращения в Россию вернулся на службу.
    Рассказывают, что однажды император Николай Павлович, просматривая проекты нового храма,  представленные на конкурс, увидел проект Тона. Проект имел сходство с традиционным русским пятиглавым храмом. Император пришёл в восторг, и с этого времени началось их содружество.
     Здания Константина Андреевича Тона  отличаются монументальностью - император требовал, чтобы величие империи отражалось и в высоте зданий. Самые значительные его постройки это храм Христа Спасителя и Большой Кремлёвский дворец в Москве. Нельзя не упомянуть и о здании Оружейной палаты, построенной им.  Архитектор много строил не только в Москве  но и в провинции (сама география его построек говорит сама за себя: от Новгорода на Северо-западе до Томска в Сибири). Особенно много строил в столице. К сожалению,  в нашем городе сохранилось полностью только одно здание, построенное им в содружестве с Р.А. Желязевичем - это здание Московского, ранее Николаевского,  вокзала. Храмы его постройки были или  изуродованы до неузнаваемости, превращены в жилые дома, научные или промышленные объекты, или полностью уничтожены.
    Так, например, от Мирониевской церкви, стоявшей на углу Рузовской улицы и набережной Обводного канала, построенной на личные средства императора Николая Павловича и вмещавшей 3 тысячи человек, остался вот такой пустырёк  (фото внизу) . Правда, есть проекты  восстановления храма.
                                                                                        085 - копия.JPG
    Печально и то, что утраченные храмы были полковыми,  хранившими святыни и реликвии своих полков.
   В Царском Селе сейчас возрождён Екатерининский собор, на месте которого ещё в 2000-х годах стоял памятник Ленину (внизу фото собора).
                                                                          073 - копия.JPG
                                                       
    Ещё один снимок внизу здание Благовещенской церкви, стоявшей на Благовещенской площади (ныне площадь Труда). На переднем плане Благовещенский мост. Фотография царского времени, экспонат выставки "Старый Петербург".
                                                                005 - копия.JPG
За свои труды архитектор был удостоен потомственного дворянства. Похоронен К.А. Тон на Волковском православном кладбище, хотя лютеранское расположено рядом (так что, скорее всего, он был православным христианином).
Кроме русского стиля, в эпоху Николая I архитекторы работали в историческом стиле (другое название этого стиля - эклектика), византийском. Некоторые изумительные постройки в Петергофе выполнены в неоготическом стиле. Существовали и другие направления и течения в архитектуре.
    В русском стиле строились не только храмы. Особняки, доходные дома, дачи нередко украшались элементами древнерусского зодчества. Такое копирование стало вызывать недовольство архитекторов. Они отказываются от стилизаторства и пытаются передать больше сущность, дух древнерусского зодчества. Так во 2-ой половине XIX века возникает "неорусский стиль". В то же время была создана и концепция развития русского зодчества. Согласно этой концепции,  русское зодчество обрело самобытность в середине XVI века,  наивысшего же расцвета достигло в XVII веке  (те, кому доводилось видеть монастыри и кремли XVII века, согласятся, наверное, с этим утверждением). Развитие было насильственно прервано реформами Петра Великого, за которыми последовало полуторавековое подражание Западу.
    Сейчас многие из храмов в неорусском стиле восстановлены. Не все они,  на мой взгляд, удачны,  но есть и очень интересные. Особо хочется сказать о соборе во имя Фёдоровской иконы Божией Матери, что на Миргородской улице, недалеко от Московского вокзала,  сравнительно недавно восстановленном.
    Храм был построен к 300-летию дома Романовых,  курировал строительство младший брат императора Николая II  В. К. Михаил Александрович.
    Когда я рассматривала фотографии восстановленного храма, мелькала мысль:"Ну и что тут особенного? Маленькие луковки на длинных тонких шейках... да в Ярославле такие церкви на каждом шагу!"
    Этот храм надо видеть. По крайней мере,  на меня он произвёл впечатление очень сильное. Фотография внизу, к сожалению, не передаёт уникальной красоты храма, но я её всё-таки помещаю.
                                                                                                        133 - копия.JPG
                                                                               
   Скажу несколько слов о храме Воскресения Христова (Спас-на-крови). Он был построен в то время,  когда архитекторы уже отказались от стилизаторства, но его архитектура выдержана полностью в  стиле "нарышкинское барокко" допетровского времени. Наверное, это правильно.
    Итак, усилиями императоров и зодчих столица Российской Империи в начале XX века имела гораздо более русский вид,  чем в настоящее время. Именно здания в русском и неорусском стиле больше всего пострадали после революции.
   Ещё хочется отметить, что в царской России  была создана богатейшая архитектурная культура. Кроме русского стиля, во второй половине XIX века существовали стили модерн,  петербургское возрождение (неоклассицизм), северный модерн и другие. Здесь я расскажу о стиле "северный модерн",  который,  похоже,  мог возникнуть только в Петербурге,  столице империи,  где жили люди самых разных национальностей.
    Насколько я поняла,  архитектура "северного модерна" отражает общность, существующую между прибалтийскими народами - общность географическую,  историческую и культурную. Основоположником этого стиля является Фёдор Иванович Лидваль (1870 - 1945). Так звали его в России; настоящее имя Фредрик Лидваль. Возникновение "северного модерна"  связано,  очевидно, с обстоятельствами жизни Фёдора Ивановича.
    Его отец приехал в Петербург из Швеции. Будучи хорошим портным,  разбогател, здесь же вступил в брак. Все члены семьи являлись прихожанами лютеранской церкви св. Екатерины (Невский пр.  22). В общину входили шведы,  финны и люди других национальностей. При церкви была школа, которую посещал Ф.Лидваль.
    Все члены семьи были гражданами Швеции. Фёдор Иванович и его братья хорошо говорили по-шведски,  придерживались обычаев  этой страны. Ездили в Швецию на военные сборы. И, однако, когда в 1918 году они переехали в Швецию, то оказались там чужаками. Ингрид Лидваль, дочь архитектора, в своих воспоминаниях рассказывает,  что отец и его братья всегда говорили между собой по-русски. Очень любили иногда вместе с другими эмигрантами читать вслух отрывки из произведений русской литературы.
   Зданий, построенных Ф. Лидвалем,  более 30-ти. В нашем городе их особенно много. Все они сохранились. Самая известная его постройка это здание гостиницы Астория на Исаакиевской площади.
   Фото внизу - дом Лидваля,  также принадлежащий к самым удачным его постройкам. Он был построен по заказу матери Лидваля,  впоследствии в нём жил и сам архитектор с семьёй. Использовался и как доходный дом. Здание находится в самом начале Каменноостровского проспекта, напротив станции метро Горьковская,  и отличается удивительно большими размерами  (несмотря на все старания, отразить это на снимке мне не совсем удалось). Такое впечатление, что труд архитекторов, и не только выдающихся, оплачивался в царское время очень высоко.
                                                                  065 - копия.JPG
Теперь мне хотелось бы сказать несколько слов ещё о двух архитекторах, происходивших из знаменитой семьи Бенуа. Отмечу сразу, что имена представителей этой семьи были католические, так как они сохраняли традиционное для них вероисповедание,  однако в России всех их звали на русский лад .
Родоначальником знаменитой семьи Бенуа, русского дворянского рода французского происхождения, был служитель французского двора, приехавший в Россию при императорице Екатерине II, спасаясь от событий французской революции. У него было 18 детей, 7-ро  из которых умерли в младенчестве. Одним из сыновей был Николай Леонтьевич Бенуа (1813 - 1898) .
   Кто бывал в Петергофе,  видел, возможно,  здание железнодорожного вокзала на станции "Новый Петергоф". Когда я увидела его в первый раз, оно поразило меня не только своей красотой,  но и необычностью.  Признаться,  я была несколько разочарована,  когда впоследствии обнаружилось,  что внешне это здание очень напоминает один из знаменитых итальянских  соборов.  Построен вокзал  Н.Л. Бенуа.
    (Интересно  что здание вокзала построено не на государственные средства, а на деньги частного лица,  барона фон Штиглица,  известнейшего русского благотворителя. Несколько лет тому назад этому замечательному человеку был установлен памятник на площади перед зданием вокзала. На мой взгляд, он не совсем удачен: скульптура сидящего на постаменте человека в цилиндре несколько напоминает памятники Пушкину, но важно, что памятник есть).
   Николай Леонтьевич Бенуа родился в Петербурге. Крёстной матерью его была вдовствующая императрица Мария Фёдоровна,  супруга Павла I. По окончании Академии художеств поступил на службу - его взял к себе в помощники К.А. Тон. По правилам, он, несмотря на проявленные им талант и трудолюбие, должен был после окончания Академии пройти трёхлетнюю строительную практику. По окончании практики начинается шестилетняя стажировка за границей,  по возвращении - служба в России. Император Николай l делает его главным архитектором Петергофа.
   Здесь архитектор строит комплекс поразительных строений - это знаменитые "царские", или "готические", конюшни.
 На снимке внизу одно из зданий царских конюшен.
                                                                        057 - копия.JPG
Архитектором были построены и другие здания,  как в Петергофе, так и в Петербурге.
Леонтий Николаевич Бенуа (1856 - 1928) - один из самых известных петербургских архитекторов второй половины XIX - начала XX века,  был сыном Николая Леонтьевича. В городе сохранилось около 40 зданий его постройки. Он строил церкви,  католические и православные, банки, доходные дома и другие самые разнообразные объекты. Стиль его построек был также разнообразным. Одно из самых известных его зданий, в содружестве С.О.Овсянниковым, это западный корпус Михайловского дворца (Русского музея),  который сейчас носит название корпус Бенуа, построен в стиле неоклассицизма.  Другая, не менее значительная постройка, здание Великокняжеской усыпальницы на территории Петропавловской крепости - в стиле барокко (фото внизу) .
                                                                                  056 - копия.JPG
                                                                 
   Ещё об одной его постройке надо упомянуть. На Васильевском острове расположен хорошо всем известный институт Д.О. Отта, бывшее здание Императорского клинического повивального института. В своих воспоминаниях архитектор пишет, что внутренняя отделка здания получилась необычайно роскошной, хотя институт предназначался для бедных и был бесплатным. Такая роскошь, по его словам,  явилась результатом настойчивости доктора Отта (который, видимо, не жалел казённых денег,  добавлю от себя). Таковы были реалии царского времени.
    Наступил роковой 1917-й год,  переменивший всё и не в лучшую сторону. Семье Бенуа  как "буржуям"  пришлось тяжело. По крайней мере двое представителей этой семьи были расстреляны.  Многие эмигрировали. Оставшиеся в СССР  меняли фамилии,  уничтожали фотографии.
  Следующий пост о советском и постсоветском времени.